昆仑山是亚洲最大的内陆山系，以其雄伟壮观的自然风光而闻名。这里不仅是登山爱好者的天堂，还是徒步、探险等户外活动的理想地点。昆仑山的野生动物种类丰富，如雪豹、藏羚羊等，也是游客必去的地方。，，昆仑山是一个充满冒险和探索乐趣的地方，无论是喜欢自然风光还是户外运动的游客，都能在这里找到属于自己的乐趣。
昆仑山是一个很出名的山，相信喜欢爬山的朋友一定很熟知这里，但是不经常爬山的就可能只能听说过，那么本篇小编就来跟大家说一说昆仑山有什么好玩的。
当南方正在一片酷热中苦苦煎熬的时候，格尔木却是绿叶般的沁人心脾。
这个随着青藏公路的修建而发展起来的地方，60年前还是不毛之地，经过几代人的不懈努力，如今已是绿树成荫、高楼林立。格尔木是一座崛起的新城，其境内的昆仑山，却是一个古老的地标，即使最古老的词典，也没有她的名字悠远。我们来到格尔木，探寻的就是这片悠远。
沿着青藏公路向西，车流逐渐稀少，原野愈发苍凉。昆仑桥、玉珠峰、瑶池、可可西里……心心念念的地名，都变成了路牌上一闪而过的标记。
我想起刚到西宁的时候，朋友跟我说，过了青海湖一路上有狼;到了海西州，朋友又跟我说，格尔木之后是无人区;到了昆仑山，会怎么样呢?朋友没说话，因为他并不曾到达。倒是另一个朋友，说你去了墨渊上神住的地方。
提起昆仑山，似乎总也绕不开神仙。传说中的昆仑，既高且大，为中央之极，也是连接天地的天柱，仙人万一还想上天，这是绝妙的歇脚之处。
因而在中国古代的两大神话体系中，蓬莱成就了历代帝王的长生不老梦，昆仑则以其不可攀的高度给人留下无限的想象空间，也给道教预留了一片天地。
相较于路途遥远，隐匿在昆仑深处的西王母瑶池、九天玄女的玉虚女神行宫，以及原始天尊道场玉虚峰等神址福地，位于青藏公路109国道旁的无极龙凤宫，因为距离格尔木仅110公里，又在前往昆仑山门必经之道的入口处，从而成为了许多人下车参拜的不二福祉。
无极龙凤宫无疑是世界上海拔最高的道观，殿内供奉着三圣母(西王母、九天玄女、金圣老母)的佛像，殿内香烟袅袅，零散信客虔诚地磕头谒拜。
如果脚力好，不怕走路，还可以登上殿后的高台。龙凤宫背土崖而建，山后是一片开阔的河滩，格尔木河水挟着沙泥傍着昆仑山脉急流而过，运气好的话，在河滩上据说还能捡到昆仑玉。
昆仑山是一座神话装饰起来的大山，更是一处能量无限的宝藏。作为母亲河的发源地，欧亚大陆有两大山脉，一条是阿尔卑斯山，另一条就是昆仑山。
清冽澄澈的昆仑雪水滋养了周围的片片绿洲，以及一代又一代生活在大山里的子民。这是一片沉默的高原，雪山沉默着滋养，子民沉默着守护。
登临昆仑山口，我被一尊雕像所震撼。海拔4768米的高地上，杰桑·索南达杰的雕像迎风而立，如同大山一样屹立不倒。
这位为保护藏羚羊而捐躯的藏族汉子，是保卫可可西里无人区的卫士。1994年，在可可西里腹地太阳湖畔飞扬的大雪中，索南达杰在和盗猎者的搏斗中不幸遇难，时年40岁。
所有的伟大，都源于一个勇敢的开始。索南达杰的故去让更多年轻人受到了感召，他们纷纷加入到了保护野生动物的行列中，在苦寒中日复一日地巡山。
20多年来正是巡山队员们用生命守护这片净土，才让可可西里成为全世界受人类影响最小的区域之一，生物多样性才得以保存。
现在，不论可可西里核心区还是青藏公路沿线，在车里你不经意看出去，就能近距离发现藏羚羊的身影，它们并不怕人，看到有人拍照，它甚至会抬起头望着你。
翻越昆仑山，沿黑河就进入了可可西里地区，我们的车却调转了方向，直奔西王母瑶池而去。
故事构建了人类文明的最初秩序。沿着故事的脉络寻根探源，则是一种生活之外的秩序。
行走的这条路，有个好听的名字，叫瑶池路。实际走起来，却是另一番感受。
戈壁滩上的无人区，对野生动物是天堂，对我们来说，却是颠簸、摇晃、高反、没有信号以及与世界失联。100多公里的搓板路，同行的伙伴一路被高反折磨，头痛、呕吐，身心俱疲。
车窗外，却是无与伦比的风景。车子沿着一条沙路深入大山，巍巍昆仑的千峰万壑如同披着银灰色铠甲的奔马，随着风起云涌，滚滚向前。
它不像南方的山，青翠常绿，透着灵气和秀气，也不像中原的山，毗邻着一片片黄土高坡。昆仑的山，像一排排的战士，像哥斯拉的兽脊，呈现出纯粹的苍茫和原始的本色，宣泄着雄性和野性的光泽。
路上除了轰鸣着绝尘而去的大卡车，一切都静止。零星见到几个修路工人，厚外套、帽子、口罩包得严严实实。这条路如修通了，从格尔木过来，时间便可大大缩短。
一路经过几条河流，河滩上，绵羊和牦牛睁大了圆鼓鼓的眼睛，一边咀嚼一边看着我们，却并没有牧羊人的身影。开车的阿正说，牧羊人其实就在远处的小房子里，拿望远镜看着这边的一切，羊群的一举一动都逃不脱他的眼睛。
不知道开了多久，天色越发阴郁，我扒在车窗上向外张望，发现下雪了!细密的雪花从天幕撒下来，无声无息。山峰慢慢隐藏起来，荒原上茫茫无际。
在这荒凉的尽头，我们到达瑶池了——昆仑河源头的黑海，是西王母瑶池中最神秘而海拔最高的一个。这个昆仑山中的狭长湖泊，清澈透亮，湖旁有一平台，立有“西王母瑶池”纪念碑石。湖边空无一人，我站在湖边，让阿正帮我拍了一张照片。
远处的雪山闪着银光，近处的阿正在忙着跪拜西王母，雪花落在我的鼻尖，很快融化变成了水，我几乎流下眼泪——为这湖边空旷的孤独，为第一次与六月雪的相遇。
我想人世间有无数种孤独，比如没有陪伴，没有慰藉，没有希望。可昆仑山带给我的不同于它们，那是宽广大地上油然而生的一种孤独，它和形单影只，心头贫瘠无关，它和你站在这里，抬头看到天空中纷纷扬扬的雪花有关，和一望无际的荒漠，雪山，湖泊有关，和你不知为何而流下的眼泪有关。
忽然一个人向我们走过来了，一个年轻的藏族男子，穿着厚实的羊皮袍子，神情焦虑。他和阿正交谈着，原来他的马走丢了几匹，他冒着雨雪出来找，偏车又坏了。他已经在这里等了很久，如果阿正不帮他，他将要露宿荒野或者步行回家。
阿正很热心地帮助了他，帮他把车点火启动。男子离开前邀请我们去他家里做客，瑶池对岸隐约可见的白色毡房就是他家。我们谢绝了，备受高反摧残的小伙伴已经难受得恨不得一秒回到市里。
回程又是另一场奇妙之旅。在我们进山的这段时间，似乎下过一场雨，路边裸露着的土黄色的沙地和戈壁，竟都蒙上了一层绿意——那是草儿萌芽了。
走出瑶池，雪就停了，云雾散开，山色空濛，世界明亮了。路过七彩沙漠的时候，我们发现沙地上盛开了一簇簇小花，倔强着，在风中摇曳，叫人欢喜。
我们这一生能亲眼目睹多少次大自然的无奈呢，以六月飞雪，以寸草不生，以荒漠无垠。可喜的是，对这些花草来说，没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临，只要一场雨，就可以让我们看到一片沙漠的盛开。
颠簸的土路将我们再次带上高速，昆仑，并不懂得如何炫耀自己。
我不知道今后还会不会再来，如果我重新到来，看到昆仑山游人如织，瑶池路平直阔宽，会不会有那么一瞬，仿若看到世界地覆天翻。
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