烈日下的清凉国土 - 白艾西拉涂鸦圣地

"第六百一十二十九回：白色艾西拉涂鸦胜地，烈日下的一片清凉土地。"

【黃劍博采風追影】【皇氏古建築大全】

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无欺于死者，无负于生者，无愧于来者

第6129回：白艾西拉涂鸦圣地，烈日下的清凉国土

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眼界放开，格局打开：反向操作，拒绝跟风。

世界上那么多人泡了澡，但只有阿基米德领悟到了浮力。

世界上有那么多人被苹果砸了头，只有牛顿发现了万有引力。

蒙古帝国横跨欧亚留下的史料却很少，马可波罗独自走了一趟就写了那么多广为流传的见闻。

没有知识，行万里路，也只是个邮差；行路的前提一定是一定量的知识积累，不建议小屁娃出国研学或参加夏令营，纯粹是攀比，浪费钱。

“旅行”最好是带着对于目的地历史、地理、社会、经济的基础知识，带着一种去“验证”或者被“打破重建”的心态前往。

人的意义感和成就感还是来自于做好某件事，而这并不容易，通常需要长期的时间与精力的付出。年纪越大，越发现，人的时间有限，人的一辈子能做好一件事就不容易。

今天我要说的这个非洲国家，一定会打破亚洲人对非洲的认知，这就是摩洛哥，一个最不像非洲的非洲国家，

很多的人因为三毛的《撒哈拉的故事》而知道了这个国家。很多人印象中的非洲国家都以黑人为主，而摩洛哥却是个白种人的国家，白种人占了总人口的95%。

摩洛哥是摩洛哥王国的简称，国土面积约为46万平方千米，比我国甘肃省的面积略大一些，全国人口数量约为3600万人，是一个阿拉伯国家，首都为拉巴特。

摩洛哥素有“烈日下的清凉国土”之称，有哪些条件促使摩洛哥会有这么一个称谓呢？在“烈日下的清凉国土”中，有两个关键词，分别是“烈日”和“清凉”，我们知道“烈日”代表的是太阳辐射强烈，光照充足。降水偏少也就意味着晴天多，

特别是夏季季节，摩洛哥全国基本都被副热带高气压压带控制，盛行下沉气流，多晴朗天气，光照强烈，因而也就有了“烈日”的条件。

摩洛哥纬度较低，又烈日当空，那么应该得到“高温”的结果，为什么会出现“清凉”呢？“清凉”也就是说气温不高，较为凉爽的感觉，促使摩洛哥“清凉”的原因，主要有以下三方面：摩洛哥地形类型复杂，山地、高原和平原等都有分布，摩洛哥的东部中部和北部为阿特拉斯山脉，地形崎岖，最高峰图卜加勒山脉海拔为4165米，南部地区为高原地形，西北部沿海地区为平原地形。

摩洛哥主要的地形为高原和山地地形，平均海拔较高，海拔高促使了地表温度的下降。阿特拉斯山脉是非洲西北部最主要的山脉，是非洲规模最大的褶皱断裂山脉，山脉总体呈东北西南走向，全长超过2000千米。

阿特拉斯山脉山脉海拔多在2500米以上，由于阿特拉斯山脉的存在，阻挡了位于山脉东部世界上最大沙漠撒哈拉沙漠的热浪侵袭。还有沿岸洋流的影响，摩洛哥西部大西洋沿岸，海洋中有自北向南流动的加那利寒流流经，寒流的降温减湿作用，也降低了摩洛哥的气温。

我今天要去的艾西拉就是一个典型的“烈日下的清凉国土”，因为出太阳时我会流汗，日落之后我要穿棉袄。

童心未泯、饱含诗意。

前浪开天辟地，后浪前赴后继。

但如今，它是一座迷人的艺术文化城镇。

坐落于大西洋沿岸，拥抱着地中海风情。

这是艺术家和浪漫主义者打造的乌托邦。

2024年01月17日，丹吉尔的暴雨天气令人窒息，我已经被困风雨中好几天了，今天我迫不及待地想要离开雨城丹吉尔，找个阳光明媚的地方。

昨天傍晚依然有暴雨，今天早上风大雨停，七点半我去楼顶收衣物，长裤和上衣基本干透，但内裤被刮到地上，幸亏没有被吹到楼下，我收好衣物下楼吃早餐，依然是简单的香蕉华夫饼配橘子。

我们轮流如厕之后在七点45分左右出门，前台值班的是黑人，他刚上完夜班，白班是一个白人，是不是有些歧视黑人了？总是让黑人员工上夜班，白人员工上白班。

丹吉尔冬天就是一座雨城，早上滂沱大雨把很多人困在屋檐之下，我们出师不利，刚下楼外面就开始下暴雨，我们被困在酒店大堂，到了八点钟，我看到一个男人穿拖鞋出门了，他的衣物刮落到外面的顶篷处，他对值班的人说他的房间水龙头渗水，盥洗盆滴水，说明这个酒店的设施真是差劲。

半小时之后雨停了，我们出门走到古城外面的大转盘，见有人蹲在地上卖烟，候车期间我看到有两个人过来买香烟，街道是湿滑的，那个中年男人蹲在商铺门口，将一个纸箱竖起来，上面摆着三包烟，有钱的人会买一整包香烟，穷人会买一根散装的烟，另外一个戴鸭舌帽的人跟卖烟的人蹲在一起聊天。

摩洛哥的失业率极高，所以我会看到有人站在菜市场卖塑料袋的，卖纸巾的最多了，就是没有看到卖肾的。

目前国内的青年就业率也不容乐观，而且更加雪上加霜的是外企还在裁员。

国内火出圈的“共享员工”其实存在了几十年，只是以前大家不认为它是什么值得炫耀的工种。

共享员工和灵活用工：价值、困局和出路。

所谓“共享员工”，指应聘者只与企业就某一项目进行短期合作，不签订固定合同。“共享员工”，主要出现在程序员、设计师、工程师等技术岗位。通过这种形式，企业能减少约10%的用工成本；而一个人干多个企业的活，收入也会增加，有人收入增加几倍。

前年共享单车、共享充电宝……共享经济已经融入很多人的生活。近年来受不良疫情影响，一些投机取巧的企业为解决用工问题，提出了“共享员工”的概念，引发了很多行业的关注。

最先提出“共享员工”的是阿里爸爸集团旗下盒马鲜生超市。随即，这种“共享、共担、共创、共赢”的理念快速走向很多行业，初步实现了“想上班的有班上，想招人的能招到人”。

但也有群众对“被共享”深恶痛绝，“实质上还不如外包，简直把压榨进行到了极致。”

“员工收入多了，企业成本少了，没有一方付出，难道这些收入是凭空产生的吗？”在黄剑博看来，“共享员工”模式节省的大头是医疗社保和所得税，“企业无需和劳动者签订固定合同，可以很巧妙地规避社保缴纳问题，部分企业通过现金或转账方式向‘共享员工’支付工资还能节省个人所得税。”

“共享员工”模式或将加剧劳动力市场内卷，这一模式下头部熟练劳动力优势巨大，将收获更多高收入项目，而技能相对不熟练的劳动力将被迫降低劳动价格，甚至被清出劳动力市场。

大面积裁员让不少正式员工被迫变成“外包员工”和“共享员工”。目前国内外“共享员工”的用工模式仍处于灰色地带。该用工模式目前没有明确的法律定义，劳动者极易处于劣势地位。

在国外也有很多“共享员工”，其实就是一些边旅行边远程办公的洋人，以程序猿和设计师为生，我不认为他们以后会有很多的职业规划，他们多是短期的“共享员工”，日后结婚生子组建家庭时，生活的压力会让他们重新回归“朝九晚五”的常规稳定的打工生涯。

摩洛哥的网约车司机也是一种“共享员工”，为了照顾他们的生意，我今天就叫了一辆网约车，花费25迪尔汗，“共享”司机技术娴熟，十分钟后出租车就驶到车站，我们走过大堂，看到两台自动售票机，一个兄弟非常有耐心地企图从机械里购票，但那个机械反应极慢，三台机器坏了两台，我不想折腾，直接找人工购票。

外面很冷，豪华新车站里面的咖啡馆价格很贵。我们在车站等了一会就排队上火车，9:35分火车启动，入座率20%，儿童很多，火车票价每人17个迪尔汗，车厢空荡乘客稀少，火车轰隆隆地驶出丹吉尔，不知过了多久，我满足地合上书。抬头看向窗外：从城市到田野，从植物园到干涸地，远眺山谷和河流，蓝天白云在流动，树影乌鸦在舞动。

队友的心跟着耳机里的音符蹦跶，无拘无束地跳跃。坐上绿皮火车去艾西拉，待上半天，实在是一个正确的决定。抵达目的地之后果然阳光明媚，天公作美。

我在火车站提前购买了二张返程火车票，花费34迪尔汗，车站有公共洗手间，是蹲厕，与我们一起下车的是两个法国妇女，她们去洗手间时，我们走到了白色火车站的外面，发现只有一辆出租车停在空荡荡的广场上，司机问我们要不要打车到市区，我们说走路，如是司机就迫不及待地将车开车了，他居然没有想到后面还会有两个女乘客可能会乘车。

我们发现火车站的设计非常怪异，无法从正门走向大海，只能穿过一个地下通道之后，从山边的一条公路绕向一处荒地，之后才能绕行到海边，浪费我们半个多小时的宝贵时间。

从远处看，海边居然没有一个人，我们沿着海滩走，沙子被狂风吹起，出现了罕见的流沙现象，我们的裤管和鞋子里面灌进了大量沙子。

温柔而致命的陷阱——流沙。

黄剑博在意想不到的地方遭遇了非洲流沙袭击，

流沙，简单地说就是沙像液体一样可以流动，也就是可以流动的沙。是一种自然现象。而这种现象出现在沙化的土地，也就是沙漠或海边。流沙是大自然设计出来的致命陷阱，它可能出现在河滨海岸，也有可能出现在山谷沙漠中，外表看上去只是一团柔软细腻的沙子，事实上却暗藏杀机，静静等待人们靠近。

人们对于流沙的印象，大多来自于各种影片或科教节目中，它就像一个食人的“大怪物”，只要有人不小心陷入其中，往往很难自救。

流沙是指疏松而充满水的砂性土，尤其是粉砂和细砂土，在受到挤压或震动时，砂土粒结构会受到破坏，变成流动的液体状态。流沙可能出现在很多地方，比如沙漠沼泽地、地下水丰富的沙坑，甚至海岸和河岸的松散沙滩上。

当人或动物不小心掉入流沙顶部时，产生的压力一旦超过某个临界值，流沙的顶部就会失去稳定，人或动物就会落入流沙之中。这时候如果拼命挣扎，流沙受到的压力就会进一步增大，从而加剧砂土的流动，

陷入流沙的人或动物就会像掉入一滩糨糊中一样，越是挣扎就陷得越深。这时候抽出一条腿需要花费的力气，足够将一辆汽车提起来了。那么，如果有人不小心掉入了流沙中，应该如何进行自救呢？

首先，一定要让自己保持冷静，使没有陷入流沙的身体部分迅速躺下，尽快减轻身体负重，手脚平放沙上，从而增大接触面积，降低压强，并且缓慢地移动双腿，一点点将双腿向上提，等到双腿拔出流沙后再匍匐爬出流沙地带。

如果身边有营救的人，在保证营救者不被流沙困住的前提下，最好能够利用工具将受困者慢慢救出来。记得一定不能强拉硬扯，避免受困者身体拉伤。如果条件允许的话，还可以向受困者身边注水，用来稀释流沙，从而陷入流沙的黏度，最后想办法救出受困者。

也许是冬天的缘故，艾西拉的海滩没有一个人，大西洋的季侯风使劲地吹，刮起沙尘像云雾从脚底飘过。

我们从沙滩走到防波堤，终于看到几个当地人正躲在防波堤下面，他们就是躲避狂风的，我们爬到防波堤上，看到有人在捕鱼，远处就是白色之城。

我们走过空荡荡的市区，遇到几个打招呼的赶驴人，走到古城，到处是马车，找到很多餐厅，最后去干净的阿里巴巴烤肉店，遇到约十队欧美夫妻自助旅游者走过，摩洛哥的每座城市都有自己的个性，不可复制。

艾西拉（Asilah）是摩洛哥北海岸的一个小镇，以其轻松的氛围，城墙和麦地那的蓝色和白色外墙而闻名。

艾西拉也是摩洛哥艺术小城，世界级大师的涂鸦壁画很多，队友沿着火车铁轨，走出崭新的小车站。大西洋的爽朗海风，将她的步子吹起来。她沉甸甸的背包上，像长出了一对翅膀。

跟着海鸥飞向浪花朵朵，在质朴的沙滩上小憩，闻一闻贝壳和海螺的味道。她在不规则的巨型礁石上跳动，和潜伏在海藻里的螃蟹玩捉迷藏。在人烟稀少的海滨小道，欢快地呐喊奔跑。又飞向远处，矮矮的白色建筑群，像是小人国的童话城堡。

队友是喜欢海的，这个位于北非的海滨小城镇，距离丹吉尔四十多公里。公元前1500年，它是腓尼基人的贸易基地。葡萄牙人的大航海时代，来到此建筑城堡。19世纪大海盗的瑰丽宫殿，今昔依旧可见。

这座小巧的城镇，在历史洪流中是兵家必争之地。摩洛哥建国后，艾西拉被重新用作贸易港，却在丹吉尔等新港兴起后，逐渐变得萧条。

古城的石砌城墙与大门极为壮观，一座巨大的石头碉楼矗立在海边，走进古城就看到大量白色的民居，清真寺对面是出售服饰的商铺，我们沿着石砌的城墙走到另外一个城门，出城右转，看到另外一座圆形的碉楼，旁边还有一处穆斯林的圣陵，很多马车驶过，我们参观了城外的一座清真寺，遇到一个高挑的美女。

艾西拉可追溯到公元前1500年，历经沧桑几次易主，腓尼基人、罗马人、阿拉伯人、葡萄牙人、西班牙人都来过，

在老旧的市集发现一个叫阿里巴巴的餐厅（不是我国的阿里巴巴电子商务企业，想必起源于阿拉伯民间传说《阿里巴巴与四十大盗》），

我们去的时候餐厅还没有正式营业，但队友先占据了一个位置，后来老板进店之后，她就点了虾仁塔吉锅，当地炸鸡腿配海鲜米饭和薯条等特色美食，赠送的面包又是另一种风味。

阿里巴巴餐厅位于路口，对面有一个商贩出售鲜榨甘蔗汁，我买了一大杯给队友喝，鲜甜可口，有几个穿着工作装的厨司在阿里巴巴海鲜餐厅忙碌，

一个男人在准备铁板烧，另外一个男人在炒菜，厨具

多是不锈钢的，非常干净，已经有不少欧美老年人过来翻阅菜单了，海鲜虾炒饭是当地美食，这顿午餐花费95迪尔汗，非常物超所值。

市集生活区可见到长年生活此地的欧美老年夫妻，这里天气相比欧洲来说是更多的日照，还有更低的生活的成本，再说摩洛哥也是穆斯林国家中相对安全的国度。

古城不是很大，每条巷道的房子被刷成耀眼的白和蓝、青，绿等色，大西洋的海风把天吹得干净透亮，时有雨滴打在身上又马上放晴，像是要逗着玩似的。

艾西拉是一座历史悠久的小镇，1471年葡萄牙占领丹吉尔后在艾西拉修建了城堡作为海防的军事要塞，艾西拉也逐渐发展起来，小镇的风格也沿袭了欧洲地中海建筑的风格。如果说蓝白小镇舍夫沙万是最有小资情调的，那么涂鸦小镇艾西拉就是最有文艺气息的。

艾西拉成为涂鸦小镇是在1978年，两位当地艺术家邀请了11名来自美国，西班牙和日本等地的艺术家在艾西拉老城的白色墙壁上绘制了各种各样的壁画，壁画完成后艾西拉也就成了有着浓浓文艺气息的涂鸦小镇。

艾西拉自1978年开始每年都举行壁画节，壁画和街头涂鸦也经常变换，这种新旧的更替保证了小镇艺术气息的延续，今年来过小镇了明年来时可能又是另一番模样。

史料记载，当我国正式开始搞改革开放时，艾西拉也在发生巨变：1978年，出生于当地的艺术家穆罕默德·梅莱希（MohamedMelehi）在当年的市长穆罕默德·贝奈萨(MohamedBenaissa)的支持下，大胆地提出了新思潮，把艾西来打造成一个呈现各类艺术形态的城镇。

艾西拉的命运就此被改写，从逐渐褪色变成五彩斑斓。第一批来自美国和日本等11个国家的艺术家汇聚于此，在老城区粉白的石灰墙上，挥洒着奇思妙想，绘制涂鸦笔画。

而后的每年，旧的画作会被粉刷掉，新的创意涂鸦诞生，永远保持“新生”状态。这也吸引了无数的画家、摄影师、电影人、吟游诗人、嬉皮客们来此小住。

摩洛哥传统乐器Guembri的咚咚声(柏柏尔音乐家使用的一种琵琶，也被称为sintir)，从小巷口幽幽地传来。柏柏尔族流浪歌手，举起毡帽向我们示意，又不好意思地微笑。

穿着白色衣袍的青年，眉宇英俊，脚步匆匆。裹着不同花色头巾的妇女们，坐在台阶上，闲谈两三语。弯弯曲曲的窄巷子，以白色和蓝色为主调。各家墙面的局部或是门窗，被粉刷成不同的颜色：樱桃红、海洋蓝、落日黄、糖果粉、薄荷绿等。

拱形的木门缓缓地打开，一个老太婆的头探了出来，伸长脖子，盯着站在墙角偷偷讲电话的老男人。在小巷和老屋之间闲逛，总能在转角处遇见惊喜。你永远都不知道，下一秒会看见如何天马行空的涂鸦壁画。

艾西拉给人不一样的摩洛哥印象，它是一座艺术之城，一座宁静之城。老城内各式各样的涂鸦可能只出现在这段时间到访游客的相片里，因此，艾西拉是一个可以不断给人新鲜感的小城。

这份猎奇寻宝似的乐趣也许会成为摩洛哥旅行中最值得留恋的记忆。这些老城内的壁画与涂鸦，已成为一种艺术传统延续至今。每年夏季，艾西拉都会举办壁画节，届时各国壁画艺术家齐聚此地，在老城的墙壁上充分展示艺术的魅力。

而在这之中，只有最好的才会被保留下来，但也仅保存一年，到下一年的壁画节来临时，又会被新的作品取代。所以，每年到访的游客看到的都是不一样的壁画。也正因为这样，使得这个寻找和发现壁画的过程成了游览这里的一个亮点。

不过近年来我发现当地的壁画已经越来越少了，特色也不明显，我倒是喜欢古城的几个石砌的城门，一些马蹄形的拱门布满了马赛克图案，这些比壁画更有设计感。

白色古城大部分时间宁静冷清，但夏天人口增至三倍，街道和海滩上满是晒太阳的摩洛哥家庭和西班牙游客。春秋两季是艾西拉最佳游览时间，此时天气依旧宜人，而成群的旅行者已经散去。

老城以居民区为主，周围是葡萄牙人在十五世纪用石头修建的防御工事。城墙限制进入，老城西南侧的堡垒则是看海景的最佳地点，也是落日时分的热门去处。

1978年，两位本地知名艺术家与他们来自世界各地的十一位朋友一起，在小城各处的墙壁上画满了彩绘。这些作品色彩鲜艳，艺术水平极高，吸引了大量游客前来欣赏。狭窄的街道里，几乎家家户户的外墙上都布满了彩绘，彩绘与整个建筑巧妙结合，门窗都成了壁画的装饰。

艾西拉也因此被誉为大西洋边的“艺术之城”，而从那时开始艾西拉就一直吸引着大批游客慕名前来。　

艾西拉是一个民风淳朴，充满艺术气质的小城，位处大西洋沿岸，于十五世纪建成。它既不是世界文化遗产，也不是摩洛哥的古皇城，却因其老城内遍布的精美壁画和涂鸦而名声大振。

我们到达时小镇还在晨光中渐渐苏醒，而我已迫不及待地想去古镇寻找那些有趣的涂鸦。穿行在老城的街道，几乎每条巷子每个转角都会碰到惊喜。即使放慢脚步，逛完小城也用不了多久。点染在门洞或小巷子墙上的画作，让安静的略显寂寥的小镇有了丝丝生气。

涂鸦内容随意又充满乐趣，有的时尚玩酷，有的鲜艳可爱。整个小镇的建筑以蓝白为主，偶尔还掺杂些许粉色和绿色，充满了梦幻意境。漫步小镇，伴随着空气中湿咸的海水味道，感受艾西拉独有的浪漫纯净气息，似乎心情也会随着涂鸦的变换而惬意许多。

涂鸦变化多端，可能是头戴黄色头巾加草帽，穿着色彩艳丽的农妇，她满脸的皱纹里，藏不住丰收的喜悦之情。也可能是一半是海浪，一半是太阳花，双色面孔的小天使，在老城中自由地流动戏耍，给每家每户带去神奇的魔法。

老城外的集市热闹非凡，毛驴拉着的小推车上，摆满了玲琅满目的新鲜水果。油渍渍的糕点冒出甜滋滋的味道。烤肉串，塔吉锅，西班牙海鲜饭，炸鱿鱼圈，香气扑鼻，勾引得人垂涎欲滴。辛勤旅行后，美食是最大的慰藉。

杂货铺里，卖着老土的冒牌名牌衫，不知道它们是不是从浙江义乌漂洋过海而来。一架马车上拉着几个欧洲客，横冲直撞地闯入集市，吓得小贩手中的馕滑溜了出去，像一个阿拉伯圆盘，飞到半空。

艾西拉是适合爱创作的人来此旅居。住在一间能看见蓝色大海的白色公寓里。听着潮涨潮汐，看渔船逐渐驶出码头，摇摇晃晃，漂洋过海，渐渐地变成浩瀚大西洋中的一个若有若无的小黑点。

灵感枯竭的时候，去麦地那散散步，看来自五湖四海的艺术家，留下的创意涂鸦，捕捉情感思想火花迸发的瞬间。人间烟火也走一趟，去渔港采购，买渔夫当天捕获的，活蹦乱跳的海鲜，再买一杯鲜榨橙汁儿，边逛边喝。

我们甚至在古城看到一位有艺术气息的法国美女经营的工艺品店，说明当地是有一些外国的艺术家进驻的。

落日黄昏，在原生态的海滩上走一走。爬上一块礁石，看着鹅蛋黄的日落，慢慢地落入大海，直到它躲进深海温床中睡去。弯弯的月亮升起，星星点点，在夜幕中说着悄悄话。

艾西拉的海是很美的。海水是渐变的蔚蓝与墨绿。海浪一层层卷起，又顺滑地平铺开来。远处波光粼粼，近处气势磅礴。浪涛撞击着礁石，升腾起蒙蒙雾气，让人想起西游记开篇时孙悟空从海边礁石上腾空而起的场景。

受地中海文化的影响，整个城是用深深浅浅不同色调的蓝色粉刷出来的，像面包一样鼓鼓的土房子曲曲折折地连在一起，蓝色的围墙、蓝色的阶梯、蓝色的大门、蓝色的窄巷，小孩在窄巷里赶着毛驴运送煤气罐，拐角处，一个男人用一筒淡蓝的漆粉刷他的店，山泉叮咚，朴实纯美得就像一幅画。因为临海，空气中似乎闻得到咸咸的大海的气息。

小镇民风恬淡，几个少年吹着海风弹吉它，北非歌里竟混合了西班牙的曲风。我们走到靠海的炮台上，可以远眺临海的石墙，极为坚固，古城的设计很像杰迪代古城，圆形塔楼旁边有一段伸入大海的防御墙，起到防波堤的作用，几个本地人在此参观，我们拍摄了一些视频之后，又返回到古城中寻访壁画，遇到几只小猫。

我们参观了一个画家的工作室之后，又走到城外，从右侧绕到古城的外围，经过一个陵墓，然后走到海边，艾西拉的城墙保存完好，旁边有人将壕沟开辟为菜园，几个老人在城墙旁边聊天。

第6130回：世界十字路口劫难，非洲角丹吉尔狂潮